Мы повелеваем, чтобы накидки всех братьев были одного цвета: белого либо черного, либо коричневого. И мы даруем всем братьям рыцарям белые плащи, и никому, кто не принадлежит к упомянутым Рыцарям Христа, не позволяется носить белые плащи, так, чтобы те, кто отвергли жизнь во тьме, узнавали друг друга, как связанных с Создателем знаком этих белых накидок, что означают чистоту и полное целомудрие. Целомудрие есть уверенность сердца и здоровье тела. Ибо, если кто-то из братьев не принял обета целомудрия, не может он ни обрести вечного покоя, ни увидеть Господа, ибо сказано апостолом: "Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua nemo Deum videbit", что значит: "Старайтесь нести мир всем, храните целомудрие, без которого никто не может увидеть Бога".
Но эти одежды должны быть без всяких украшений и без следа тщеславия. И мы приказываем, чтобы никто из братьев не имел ни кусочка меха  на своих одеждах, и ничего иного, что служит привычкам тела, ни даже одеяла, если оно не из шерсти ягнят либо овец. Мы повелеваем, чтобы все носили одинаковые одежды, так, чтобы каждый мог одеться и раздеться, и одеть или снять свои башмаки легко. И Хранитель одежд или иной на его месте должен тщательно обдумать и позаботиться об этих вещах, чтобы заслужить награду Господа, так, чтобы глаза завистливых и злословных не могли видеть, что одежды слишком длинны или слишком коротки, но должен он распределять их так, чтобы они подходили тем, кто их носит, согласно росту каждого.
А если кто-либо из братьев из тщеславия или заносчивости желает иметь, как положенную ему, лучшую и самую красивую накидку, пусть получит он худшую. И те, кто получают новые одеяния, должны немедленно вернуть старые, чтобы отдать их оруженосцам и сержантам, и часто — бедным, как-то сочтет лучшим держатель этого места. (французский устав).

Снаряжение Орденского рыцаря.
( Реконструкция на период 1250-1312 )

Повседневная одежда:
1. Брэ (лен, расцветка — белый или некрашеный )
2. Шоссы ( сукно, расцветка — красный, коричневый, зеленый, черный, все не яркое )
3. Камиза (лен, расцветка — белый или некрашеный ), котта ( лен, расцветка суний, зеленый, красный, коричневый ).
4. Гарнаш ( сукно расцветка — белый или серый, крест красный, небольшой на левой стороне груди ), можно с капюшонм или раздельно — гарнаш + худ.
5. Каль ( чепчик) ( лен, расцветка — белый или некрашеный )
6. Шапка ( сукно, расцветка — белый или белый с красным кантом или красный )
7. Худ ( Сукно, расцветка — белый )
8. Пояс с пряжкой или на завязках ( кожа ), подсумок ( кожаный или матерчатый ), вервие, перевязь с мечом ( кожаная , с пряжкой или на завязках ).
9. Башмаки ( кожа ) невысокие, без шнурков, на застежке, неостроносые.
10. Рыцарский медальон с печатью ( бронза, латунь).
11. Плащ ( сукно, расцветка — белый, с красной или черной подкладкой, на левом плече большой красный крест ).
12. Рыцарские шпоры ( отливка — бронза, латунь, ковка — сталь).
13. Нож бытовой
14. Поясная сумка
Внимание, везде ручной пошив (льняные, шерстяные, хб нитки).

1. Брэ.
Брэ (лен, расцветка — белый или некрашеный) — единственная исключительно мужская деталь костюма.
До середины 12 в саксонские брэ считались верхней одеждой и были цветными, потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались нормандской туникой. Тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В 12 веке длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками (чем-то были похожи на панталоны). Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины 12в, когда брэ окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу.
К поясу могли привязываться ключи и кошелек. На протяжении 13 в длина брэ варьировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии — верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку,(french COULISSE), через которую продевался шнурок. С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна.
Но, поскольку, в рассматриваемый период ширина ткацкого станка была не более 80 см, то исторически верным будет шить брэ минимум из трех полос ткани. По одной полосе на каждую ногу (лева и правая половины), а ластовицу (срединная часть брэ) шьется из третьего куска ткани.

2. Шоссы. (сукно, расцветка — красный, коричневый, зеленый, черный, все не яркое)
В паре со штанами-брэ носились весьма удлинившиеся шоссы, которые цепляли к поясу специальными подвязками; их называли "шоссы с хвостом". Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма — с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками. Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент. Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже.

Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотой вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае — из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором — из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть).

3. Камиза (лен, расцветка — белый или некрашеный) и/или котта (лен, расцветка синий, зеленый, красный, коричневый).
Рубашка представляла из себя глухую нижнюю тунику с двумя разрезами внизу — спереди и сзади, закрывавшую брэ и шоссы до середины икры, обычно она была белая или некрашеная; ее длинные рукава стягивались на запястье. Ее шили из саржи для крестьян, из грубой ткани (так называемая власяница) — для монахов, желавших принести покаяние, из тонкого льняного полотна или шелка — для рыцарского сословия и если в 12 веке сорочки стали подкрашивать шафраном для достижения приятного цветового разнообразия и для нежного запаха, то в следующем столетии их стали вышивать с той же безмерной щедростью, с какой при первых Капетингах вышивали верхнее платье. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выставлять на всеобщее обозрение, решительно углубляя проймы, открывая декольте и делая дополнительные разрезы в одежде. [Изображение котты] Самые нарядные рубашки украшали гофрированной манишкой и вышивкой на вороте и обшлагах, то есть там, где они выглядывали из-под блио. В XIII веке широкое распространение получила льняная рубашка, став короче и более облегающей. Обычно на ночь ее снимали и меняли через одну-две недели. Зимой между рубашкой и блио надевали что-то вроде длинного жилета без рукавов: пелиссон из меха, вшитого между двумя слоями ткани. Он считался роскошной одеждой, теплой и удобной На сорочку надевали верхнее платье, именуемое котт, или котта, до XII века соответствовала блузе. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в 13 веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета. Длина котт у мужчин изменялась с течением времени. До XII века — выше колен, затем ниже щиколоток, в XIV веке стала короткой. У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции.
Со временем от цельнокроеных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, — отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристегивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью.

4. Гарнаш ( сукно расцветка — белый или серый, крест красный, небольшой на левой стороне груди ), можно с капюшоном или раздельно — гарнаш + худ.
Поверх котты обычно надевали гарнаш. Гарнаш стал выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. По покрою гарнаш был похож на котту, но имел больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Он деликатно обрисовывал только плечи и руки, а к низу постепенно расширялся и ложился стройными складками. Гарнаш подпоясывали только в том случае, если он служил военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти.

5. Каль (лен, расцветка — белый или некрашеный).
Более разнообразными в этот период стали головные уборы, самые старые из которых восходили к эпохе Меровингов, а самые новые рождались буквально на глазах и едва ли не каждый день. Мужчины перестали отращивать "козлиные" бороды, гладко брили лицо и укороченные волосы завивали таким образом, чтобы надо лбом и вокруг головы ложилась широкая волна. Причесанные волосы покрывали маленьким чепчиком, называвшимся cale — кале, который можно считать неотъемлемой частью мужского костюма 13—14 веков. Чепец-кале обычно шился из белой льняной ткани, но в литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок [Изображение каля] Все мужчины, богатые и бедные, молодые и старые, будут носить тонкие полотняные чепцы почти двести лет, до конца цар-ствования Карла V Мудрого (1364—1380). Чепец-кале был и самостоятельным головным убором, вполне приличным за пределами дома, и частью любого другого головного убора. Поверх кале наде-вали венки из цветов и зелени, венцы с перьями, капюшоны и меховые шапки. Так зимой сверху надевали большой мягкий колпак конической формы со сложенным концом или квадратный с ушками. Летом вместо него носили калотт.

6. Шапка (сукно, расцветка — белый или белый с красным кантом или красный).
Калотт — маленькая шапочка, сшитая из нескольких кусочков ткани, плотно облегающая верхнюю часть головы. Калотт имела сферическую, полусферическую и остроугольную форму. В Европе появилась в эпоху Каролингов сшитую из хлопка и напоминавшую берет или фетровую шляпу с широкими отогнутыми полями. В праздничные дни голову обвязывали шапелью, широкой повязкой из дорогой ткани, украшенной золотом и серебром, жемчужинами, цветами или павлиньими перьями ( светские рыцари ).

7. Худ.
Худ (капюшон, сукно, расцветка — белый, черный) [Выкройки худа ]
На 13 век хвостиков практически нет, а если есть то короткие .

8. Пояс с пряжкой или на завязках ( кожа ), подсумок ( кожаный или матерчатый ), вервие, перевязь с мечом (кожаная , с пряжкой или на завязках).

9. Башмаки (кожа) невысокие, без шнурков, на застежке, не остроносые.
 Мы запрещаем башмаки с длинными носами и шнурки, и воспрещаем, любому брату носить их; мы также не разрешаем их тем, кто служит Дому установленный срок. Мы воспрещаем им носить башмаки с длинными носами или шнурки при любых обстоятельствах. Ибо очевидно и хорошо известно, что эти отвратительные вещи принадлежат язычникам. ( французский устав )

Мужская и женская обувь различалась не по покрою или отделке, а только по размеру, не считая, конечно, обуви из воинского костюма. Любая обувь из тонкого материала подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Туфли, полуботики и полусапоги, характерные для этого периода, украшались вышивкой, кистями и вездесущими пуговицами. Всевозможную обувь, в принципе, можно разделить на две категории: туфли и башмаки. Туфли делали из кожи или ткани, по форме они напоминали современные мягкие туфли; их надевали только дома или в сапоги. Вся обувь в рассматриваемом периоде не имела каблуков, но, порой, изготавливалась с роскошными украшениями (яркие цвета, вышивка, мозаичная кожа) и аксессуарами (тесьма, пуговицы, язычки, ленточки).

10. Рыцарский медальон с печатью (бронза, латунь). Данный медальон — клубный символ, стилизация.

11. Плащ-мантель (сукно, расцветка — белый, с красной или черной подкладкой, на левом плече большой красный крест).
Никто из братьев, если он не рыцарь либо рыцарского рода, не должен носить белый плащ, и другие братья не должны позволять ему это. ( французский устав )
Под застежку на амиго подсовывали шнур, на котором держался типичный для этого периода легкий плащ mantel— мантель. По покрою мантель был похож на полукруглый шал, но в отличие от старинной накидки едва набрасывался на плечи, спускался за спину и удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Если шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их придерживали рукой. Во многих памятниках готической эпохи был увековечен этот характерный жест — рука, легко прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке. Плащ-мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников и беспечного времяпрепровождения. Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и подбитых беличьим мехом и горностаем. Во время путешествия или дождя его заменял шап.

12. Рыцарские шпоры (отливка — бронза, латунь, ковка — сталь).
Поскольку в период 12-13 веков рыцарь практически однозначно ассоциировался как конный боец — то шпоры стали приобретать роль необходимого атрибута рыцаря. Разумеется, в повседневной жизни, а уж тем более во время боя не обязательно было одевать именно позолоченные или даже золотые шпоры, но вот во время церемонии посвящения в рыцари позолоченные шпоры или золотые были символом возлагаемого достоинства рыцарского звания. Восприемник, надевая шпоры, говорил: "Шпоры эти означают, что поощряемый честью, ты обязан быть неутомимым в предприятиях". Шпоры, так же как и все рыцарское снаряжение претерпели ряд существенных изменений от простых — согнутых в дугу с привареным колящим элементом (10-11 века) — до изящно выделанных с инкрустацией, колесиком, гравировкой(15-17 века). На период 12-13 веков шпоры представляли собой согнутые в дугу при рассмотрении сверху и с дополнительным изгибом с боков, что позволяло им более надежно удерживаться на ноге и не съезжать во время активного передвижения верхом. Колющий элемент еще был в виде булавы — колесико еще не появилось. Крепление шпор осуществлялось кожаными ремешками.

13. Нож бытовой. Рукоятки ножей — дерево, кость, рог.
В новгородких находках на 13-14 век есть много предметов западноевропейской работы, среди них — вариант рукояти в виде пустотелой бронзовой или латунной трубки, в которую вставлен хвостовик и все внутреннее пространство ручки залито свинцом. Кожаные (или деревzнные) ножны.
 

14. Поясные сумки ( кожаные ), носилась мужчинами, крепилась на поясе, украшалась аппликацией, могла носиться вместе с кинжалом. Исходя из изображений, можно предположить, что такие сумки могли носить так же и сержанты, министериалы, наемники. Все средневековые поясные сумки, известные на Зап. Европу, и их изображения, говорят о петлях в верхней части.